VIVIR EL SUR

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(Sábado, 29 febrero 2020)

Pepa Garrido propone color e innovación con guiños a algunos de sus diseños más originales 

Viva la Pepa, la nueva colección de la firma Pepa Garrido, reúne muchas cosas. Buena costura, buen diseño e innovación dentro de la moda flamenca. Su directora creativa, Carmen Cañaveral, aprendió de su madre todo lo necesario para seguir adelante proponiendo estupendas ideas para vestir de flamenca. Estamos en un tiempo complicado, pero, si Dios quiere, todo pasará y volverá la alegría. Hay que ir preparándose para la vuelta a la normalidad.




Por eso, aquí os contamos que en Viva la Pepa se reúnen años de colecciones, con pinceladas de temporadas pasadas actualizadas. Como ejemplo, el uso del plástico, un material diferente que se convierte en flamenco gracias a sus lunares en azul marino, "sensual y femenino", apunta su creadora.


O el de camuflaje, con escote palabra de honor, ajustado y con flores estampadas. O de leopardo en malva. "Son numerosas formas de ver la moda flamenca. En Viva la Pepa todo tiene personalidad y originalidad", explica.



También propone un maravilloso vestido aflamencado en color verde, con un amplísimo vuelo "de patronaje distinto, tableado, que también sirve para asistir por ejemplo a una boda". También en ese estilo cercano al traje de gitana sin serlo, presenta un diseño festivo en blanco y negro, realizado en gasa, con los lunares sobrepuestos en la tela.



Pero eso no es todo. La colección, presentada en el Hotel Alfonso XIII, incluye numerosas propuestas más clásicas aunque actuales. En general, la mayoría de sus faldas otorgan libertad a la mujer, gracias a vuelos que parten de la cadera o la cintura, sin olvidar algunos diseños más ajustados al cuerpo.

Mangas hay para casi todos los gustos, acertadas y coquetas, así como los escotes, estudiados al detalle para cada vestido. Tanto, que casi no se precisa mantoncillo, aunque los flecos pueden ir cosidos en la falda. Los volantes se combinan de mil maneras y pueden resultar bien a cualquier altura, en vertical, en horizontal y en diagonal.



Propone lunares; estampados florales, primaverales y gitanos; lisos, e incluso pata de gallo o cuadros Príncipe de Gales. En cuanto a colores, verde, rojo, malva, berenjena, blanco y negro.

Su creadora destaca también un elegante vestido rojo, con manga larga y -esta vez sí- acompañado de mantoncillo en el mismo tono, con volantes tableados que suben en diagonal hasta la cadera.


Además en esta ocasión propone tops, combinados en la pasarela con pantalón negro. "Los veo perfectos para la cena del Pescaíto", afirma.


La diseñadora apenas apuesta por los tonos empolvados, salvo un rosa pálido con visón, porque los colores que priman este año son "más fuertes, vivos y alegres", asegura. Color para una Feria que quizás se celebre en septiembre y en la que se verán "más tonos como el naranja o fucsia".





Pepa Garrido: calle Arcos 27 (Sevilla).
Teléfono: 95 427 27 93.

©Ana García Romero // Vivir el Sur (texto y fotos).
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Delia Núñez Pol con dos de sus modelos

(Viernes, 17 enero 2020)

Delia Núñez Pol celebra sus 25 años en la moda con una gran colección de flamenca libre y repleta de originalidad y estilo

Se llama Delia y es de Sevilla. Pero su alma es universal. El alma de su firma Flamenca Pol Núñez. Lo demuestra cada vez que presenta una nueva colección de trajes de flamenca, desde que decidió dedicarse en exclusiva a esta rama de la moda tras una etapa plagada de éxitos junto a su hermana María del Mar con la firma Pol Núñez, la cual continúa su estupenda andadura diseñando para novias con ella y su hija Mara Álvarez.

Delia Núñez Pol lleva veinticinco años creando moda, y ha querido celebrarlo con una nueva colección que ha entusiasmado. Su forma de diseñar es libre, pero nunca olvida la esencia flamenca en la que se basan todas sus propuestas.



Son sólo 25 es el nombre de esta colección 2020, con la que ha querido hacer un recorrido por todos estos años, retomando elementos como las tiras bordadas, reinventando aquel croché que lanzó hace tiempo y presentando algunos de sus vestidos más destacados.



La diseñadora no sigue las tendencias de la moda; las crea. Convierte en realidad lo que le pasa por la cabeza y el corazón, y suele acertar. Propone looks arriesgados y otros más tradicionales, pero siempre envueltos en un halo de elegancia y estilo.

El alegre colorido es uno de sus sellos, al igual que el patchwork o los volúmenes infinitos para unas propuestas enormemente amplias, cómodas, liberadoras y con aires hippies en su justa medida.

Pero también cuenta con líneas más entalladas, o talles que pueden subir al pecho o bajar a la rodilla. Sin olvidar los volantes, un aspecto en el que sabe tocar todos los palos.




Los tejidos son naturales: batista, algodón, seda y tul son sus básicos, para un colorido de lo más alegre, destacando rojo, blanco, verde y negro. Y también propone amarillo.

En cuanto a los motivos de las telas, hay lunares de diferentes tamaños, estampados y formas geométricas, por separado o mezclados entre sí.

Mangas y escotes hay para todos los gustos, pero siempre van especialmente adecuadas a cada una de las propuestas, es decir, no hay un tipo de manga que prevalezca.




Además, la firma presenta una nueva colección de mantones bordados, pero no lo habitual en los de Manila, sino un bordado de cadeneta. E incluso propuestas desmedidas, como mantos, elaborado con volantes, abanicos y flecos. Maravillosos.

La colección incluye también una serie de propuestas festivas, también de lo más flamencas, tanto en vestidos como en dos piezas con pantalón y camisa o chaquetilla.


 

Para cerrar su presentación, celebrada en el hotel Alfonso XIII, en Sevilla, una divertida propuesta de bata de cola en blanco con lunares rojos.



Y como complementos, joyas destacadas de Rocío de Porres, artesanales, originales y realizadas en España.

Como curiosidad, Delia Núñez Pol ha querido reunir a varias generaciones de diferentes familias para hacer sesiones fotográficas, a esas familias que desde las abuelas a las nietas han querido ir a la Feria vestidas por Flamenca Pol Núñez.



Delia Núñez Pol con sus hermanas Merche, Macarena y María del Mar
Delia Núñez Pol y
Rocío de Porres
Sandra S. Contreras; María Dolores Delgado; Reyes González y
 Rafael González (gerente de Perfumerías Aromas)
Carlota del Barrio y Delia Muela

Flamenca Pol Núñez: calle Valparaíso 18 (Sevilla).
Teléfono: 95 421 80 22 // 687 89 24 88.

©Ana García Romero // Vivir el Sur (textos y fotos)

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(Lunes, 18 noviembre 2019)

La cita será el 9 de enero de 2020, en la que presentará su nueva colección y repasará su trayectoria


Lina. Con sólo oír este nombre, en Sevilla ya se piensa en Feria, volantes, flores, color, alegría y buena costura. La llaman la maestra, y lo ha demostrado a lo largo de una trayectoria de 60 años con su firma Lina1960 durante la que ha vestido de gitana a un sinfín de mujeres anónimas y a las más grandes del panorama social y musical, también a nivel internacional.

Por ello, porque cumple 60 años, Lina, acompañada por sus hijas Rocío y Mila Montero, celebrará este aniversario por todo lo alto con un desfile individual que tendrá lugar en la Casa de Salinas el próximo 9 de enero de 2020, en el que presentará su nueva colección y recordará otras épocas, a través de alrededor de 30 diseños.

Lina no estará por tanto en esta edición de Simof, aunque desde la firma aclaran que no ha habido problema alguno; tan sólo quieren celebrar esta importante fecha de una manera especial.

Una cita, la que tendrá lugar en la Casa de Salinas, a la que se espera la asistencia de algunas de sus clientes destacadas relacionadas con la Casa. De hecho, ya en su 50 aniversario, celebrado en la Casa Palacio Bailén, se contó con la presencia de Cayetana Fitz-James Stuart duquesa de Alba, la bailaora María Rosa o Isabel Pantoja, entre otras.


Lina, junto a María Rosa, la Duquesa de Alba e Isabel Pantoja, en la celebración del 50 aniversario de su firma
Entre esas estupendas mujeres, ésas que quisieron verse más guapas que nunca vestidas de gitana por Lina, se encuentran grandes nombres como los de S.M. la Reina Doña Sofía, inolvidable en los años 60 vestida con un traje blanco con lunares rojos paseando por el real de la Feria de Sevilla a bordo de un coche de caballos.

Tampoco olvidamos aquella imagen de la Princesa Grace Kelly, acompañada por su marido, el Príncipe Rainiero de Mónaco, saliendo del sevillano hotel Alfonso XIII para visitar la Feria de Abril, en la misma década de los 60.



Si seguimos diciendo nombres, la lista se alarga: la Duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo, la Baronesa Thyssen, Rocío Jurado, Juanita Reina, Carmen Sevilla, Manuela Vargas, La Camboria... E incluso Joaquín Cortés o la japonesa Yoko Komatsubara. Hasta la actualidad, en que también las jóvenes de hoy son fieles clientes; por poner sólo dos ejemplos, la modelo Rocío Crusset y Cósima Ramírez Ruiz de la Prada.




También cuentan con trajes de Lina algunas de las señoras que han visitado Sevilla a bordo de lujosos yates. O alguien tan conocido como Tom Cruise, cuando rodó en Sevilla Knight & Day, se hizo con un diseño -zapatitos incluidos- para su hija Suri en el año 2009.

Dos años antes, en 2007, tampoco pudo resistirse a conocer a la maestra otro grande de la moda como John Galliano, durante un viaje que realizó a Sevilla, en el que no dudó en visitar a Lina en su taller.



Visita de John Galliano al taller de Lina
Desde hace unos años hasta la actualidad, Lina ha cedido el testigo en cuanto a diseño a su hija Rocío, quien ha logrado un éxito por cada colección presentada tras tomar las riendas en las colecciones de la firma, siempre contando con el apoyo de su madre.

Propuestas actuales, modernas, cómodas, favorecedoras e innovadoras manteniendo siempre la esencia del traje de gitana: ésta siempre ha sido una norma imprescindible en la Casa. Al igual que confeccionar todas sus creaciones a medida, de manera artesanal y tradicional, y con una costura impecable hecha a mano.

A día de hoy, Lina1960 cuenta con numerosas líneas: flamenca y batas de cola, ropa de baile, novias..., y a ellas se han unido fiesta y noche, muchos de ellos de inspiración flamenca de lo más acertados y elegantes.

Elizabeth Reyes, en Simof


Rocío y Mila Montero, tras el desfile de Lina en Simof 2019
La historia profesional de Lina comienza en Triana, en la calle Salado, en donde en el año 1960 abre su primer taller junto a su marido, Francisco Montero.

Tan sólo un año después, decide realizar su primera transformación del traje de flamenca: lo alarga hasta el tobillo, cubre axilas e incorpora el mantoncillo como complemento en lugar de los flecos cosidos al escote que habían primado hasta entonces.

En 1968 traslada su taller a la Plaza de Santa Cruz, para, años más tarde, ya en 1980, inaugurar su primera tienda en la calle Lineros, en donde se mantiene desde entonces -además, la firma cuenta con otro punto de venta en la calle San Eloy nº21, y en ambas, Lina ofrece también los complementos adecuados para completar una bonita y correcta imagen de flamenca-.

En mayo de 1983 las revistas del corazón tienen claros protagonistas: Isabel Pantoja se casa con Francisco Rivera Paquirri. Y ella, que tanto ha paseado por los escenarios las batas de cola de Lina, eligió a la maestra para que le hiciera su traje de novia.


Isabel Pantoja, vestida de novia por Lina, en su boda con Paquirri

Lina continúa trabajando, pensando y creando, y llega el momento, en 1989, de la segunda transformación del traje de flamenca: baja el talle a la rodilla para estilizar la figura y vuelve a apostar por mangas que llegan al codo.

La diseñadora también ha pisado los platós de cine, como los del rodaje de la película protagonizada por Pantoja Yo soy ésa, que le supuso una nominación a Mejor Vestuario en los premios Goya en 1991.

Los reconocimientos no han parado de llegar. En 2005 recibió el Premio Giraldillo al Mejor Vestuario por las batas de cola de Milagros Mengíbar en el XXV aniversario de la Bienal de Arte Flamenco.

En 2006, Lina recibe el Botón de Nácar que concede el Gremio de Maestros Sastres y Modistas de Sevilla, y además, es nombrada Hija Adoptiva de Triana.

Lina, con Elio Berhanyer, en 2010

En 2010 recibe la Medalla de la Ciudad de Sevilla, y tres años después, el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla acogió la exposición Lina. Vistiendo el Flamenco, con la que se recorría, desde el punto de vista etnológico, la evolución del traje de flamenca a través de los diseños de Lina.

A día de hoy, Lina sigue siendo un referente en la costura y la artesanía flamenca, continuando su andadura de la mano de su hija Rocío, quien aporta un sello propio con el apoyo de su madre y de un equipo que lleva con ellas toda la vida.

Para quien quiera conocer de cerca la firma, Lina1960 ofrece la posibilidad de conocer de primera mano todo lo que aquí contamos a través de visitas guiadas de lo más interesantes.

Y desde VIVIR EL SUR damos fe de su buen hacer. ¡Enhorabuena!




©Ana García Romero // Vivir el Sur (texto y fotos). Fotos: Alberto G. Puras, Manolo Gallardo y Tomás Muruaga // (Lina1960)
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(Jueves, 2 febrero 2019)

Diecisiete años han pasado desde que Victorio y Lucchino decidió lanzar su primera colección de trajes de gitana. Querían renovar la moda flamenca y lo lograron. Desde aquel 2002 hasta ahora, han seguido diseñando el traje regional andaluz por encargo, a clientes que han querido contar con ellos para lucir bien guapas en las ferias de la tierra.

Pero ahora han vuelto de la mano del Salón Internacional de Moda Flamenca(SIMOF), cuyos responsables, con motivo del 25 aniversario de esta pasarela, han querido contar con Victorio y Lucchino para que pongan el cierre a esta edición.

Los creadores han lanzado una colección cápsula, bautizada con el nombre Por las calles de mi Sevilla, y formada por 8 diseños, que han sido presentados en el Tablao Los Gallos, en pleno corazón del sevillano Barrio de Santa Cruz.

VIVIR EL SUR ha estado allí y ha hablado con los protagonistas de la cita.

Pregunta: ¿Cómo describirían esta nueva colección?

Respuesta: 
Hemos querido evolucionar en el patronaje del traje de gitana. Los vestidos están hechos sin cortes de costadillo, sin pinzas de pecho, logrando un cuerpo muy limpio, que no pesan, son cómodos, no se ajustan en exceso aunque sí se marca el cuerpo y hacen una figura estupenda. También hemos investigado en la colocación de los volantes, colocados de manera insólita y hemos aportado tecnología, por ejemplo, el vestido de seda negro y verde que lleva las puntas emulando tira bordada pero que van cortadas al láser.


P.: ¿Cómo es esa evolución?

R.: Nuestro traje regional es una maravilla, porque está vivo, pero en esa evolución no se puede perder la esencia del verdadero traje de gitana. Hay que evolucionar, pero con genialidad, quebrándote la cabeza, sabiendo cómo poner un volante de una forma diferente, dándole otro giro al corte, a la forma, pero sin introducir elementos que no forman parte del espíritu de lo que es un traje de gitana.

P.: ¿Qué tejidos han utilizado para esta colección?

R.: Algunos muy clásicos, como popelín de lunares; organdí, que estaba un poco en desuso y lo hemos rescatado; seda con cortes al láser; perforado; tafeta, organza…

P.: También firman ustedes calzado y complementos. ¿Qué proponen?

R.: Sí, todo es nuestro, las joyas también. Las flores que nos han hecho parecen claveles de verdad, son de Isabel Cabrera y Simón Martín, de Almonte. Y en cuanto a los zapatos, taconazo, pero también tacón de carrete como los de gitana antiguos, que son de nuestra última colección.


P.: ¿Se han planteado ampliar esta colección?

R.: No lo sabemos. Habría que crear un taller nuevo, porque en nuestra estructura no está considerado hacer una colección de gitana; habría que meter gente nueva a trabajar y muchas cosas, porque se nos pisa una colección con otra. De hecho ya vamos un mes tarde para la colección de prêt-à-porter. Lo que sí podemos hacer es trajes a medida, por encargo.

P.: ¿Cuándo y dónde presentan esta nueva colección de prêt-à-porter?

R.: En junio, en Madrid. Y luego haremos la tourné por ciudades de fuera y otros países, aunque eso no está cerrado todavía.

P.: Ahora tienen su taller en la plaza Cristo de Burgos, en Sevilla. ¿Qué pasó con la tienda de Plaza Nueva y lo que se publicó de sus finanzas?

R.: Eso ya pasó, se olvidó, ha pasado mucho tiempo y ya es historia. Hace tres años y en todo ese tiempo hemos permanecido callados, hemos estado haciendo las Américas, hemos presentado en México, Perú, Colombia..., nos han dado las Llaves de Oro de la ciudad de Cali, hemos llevado a España por el mundo con un orgullo fantástico... Gracias a Dios salimos bien de aquéllo. Es algo que ha pasado en nuestra vida y seguimos caminando y tenemos hitos muy fantásticos, como el perfume más vendido de este año ha sido el nuestro.


P.: Hablando de hitos, se avecina otro, con el Museo en Palma del Río (Córdoba)...

R.: Sí, estará ubicado en el convento de Santa Clara, un edificio del siglo XV. La idea es que se inaugure para la primavera del año 2020. Este museo llega de la mano de la Fundación Victorio y Lucchino; hemos donado más de 5.000 trajes que hemos guardado nosotros desde que empezamos, es decir, no son préstamos de clientes ni creaciones nuevas. Desde la primera colección que hicimos fuimos guardando vestidos que considerábamos emblemáticos, y nos hemos gastado una fortuna en mantener una nave en donde los hemos guardado, porque además requieren una conservación.

P.: ¿Por qué en Palma del Río?

R.: La iniciativa surgió de ese Ayuntamiento, con todos los partidos políticos de acuerdo, porque no lo hubiéramos aceptado de otra manera.

P.: ¿Cómo será ese museo?

R.: Va a ser un museo vivo, porque las prendas van a estar continuamente rotando e irán cambiando. Cada seis meses se harán cambios. Y también se harán intercambios con diseñadores internacionales. También tenemos un proyecto para hacer la Escuela de Diseño con titulación Victorio y Lucchino homologada por las Universidades de Córdoba y Sevilla… Ya llevamos varios años trabajando en todo esto.

P.: Esto de la escuela ya se habló hace algunos años, ¿al fin va a salir adelante?

R.: La propuesta nos la hicieron en Sevilla, pero al final no llegó a nada. Nos fuimos al Pabellón de Francia y casi nos arruinamos y nos quedamos compuestos y sin novia.

P.: Además de las flamencas de Por las calles de mi Sevilla, tienen líneas de novia, prêt-à-porter, zapatos, colonias, joyas, hombre, corbatas, hogar, gafas, bolsos… ¿Hay algo que os falte?

R.: Tenemos cuarenta líneas de productos, nos encanta todo lo que lleve implícita la creatividad. Nos dicen mañana que diseñemos un coche, y encantados. De hecho ya hemos diseñado uno. O un avión… lo que nos pidan.

P.: Suyos son los volantes de caracola, pero se ven a menudo en pasarelas de otros países...

R.: Sí, han sido copiados por todo el mundo. Y están registrados a nuestro nombre. Desde los años 20 no se registraba nada en el Registro de la Propiedad de la Costura; sólo se registró el bies y la caracola nuestra. Pero si a todo el mundo que nos la ha copiado le tenemos que poner una demanda no tendríamos dinero para loa abogados. Que te copien es bueno, porque significa que gusta al público. Ya no nos molesta, estamos por encima de eso. Además, hay hemerotecas, y se sabe quién lanzó las cosas.

P.: ¿Qué esperan del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía?

R.: La moda da muchos puestos de trabajo, es una industria muy bonita, es la imagen, y se le debe hacer más caso. La moda está de moda. Ni el anterior Gobierno, ni éste porque aún no le ha dado tiempo, nos han ayudado. Nunca hemos pedido nada a la Junta de Andalucía y nunca nos han ayudado en nada, que quede muy claro. Para el Museo sí, porque es estatal.


P.: ¿Qué aporta la moda a la sociedad?

R.: Aparte de que se crean puestos de trabajo, da posibilidades a las personas con iniciativa creativa a que se desarrollen y puedan hacer cosas, a crear arte, a crear riqueza. Pero también, y sobre todo, es una imagen bárbara, una gran embajadora de un país o región. París es una ciudad maravillosa, monumental al máximo y sin embargo se habla de París y a la mente te vienen grandes firmas. Pero la moda no es sólo el vestir; también son zapatos, bolsos que en Ubrique se hacen maravillosamente, joyas estupendas que hacen en Córdoba divinamente... Además, desarrolla una gran cantidad de mano de obra, es una gran red industrial.

P.: Hay mucha gente ahora que dice ser diseñador. ¿Sobran algunos?

R.: No todo el mundo tiene por qué ser diseñador. El creador necesita un equipo de personas. Lo que tienen que hacer es prepararse y estudiar, y así podrán entrar a trabajar en una buena empresa de diseño. Ahora mismo no hay modistas, hay bofetadas por encontrarlas, porque lo que todo el mundo quiere es ser diseñador. Primero aprende a coser y luego sé diseñador. Hay profesiones que están más faltas. Se necesita gente que se especialice en los muchos oficios que hay alrededor de la moda.


©Ana García Romero // Vivir el Sur (textos y fotos)
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Sobre mí

Periodista licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y Máster de dicha universidad y el periódico ABC. Llevo toda la vida en esta profesión, escribo en El Mundo y La Otra Crónica desde hace 17 años. Y he publicado también en Vanity Fair, Yo Dona, Diario de Sevilla, ABC, Diario de Cádiz y Fuera de Serie. Y así quiero seguir. Tras un tiempo con El Balconcito ( https://elbalconcitodesevilla.blogspot.com/ ),
¡Aquí te espero, en VIVIR EL SUR!

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